,9 марта 2014 21:47

Дано: участок в подмосковной деревне Афанасово.

Необходимо: газифицировать частный дом.

Исходные данные: деревня газифицирована, труба есть, все желающие дома подключены, соседи живут, топят, не жалуются. Газовая магистраль проходит буквально в двух метрах от участка. Отдельно заметим, что дома еще нет, только собираемся строить, однако хорошо информированы по опыту других застройщиков, что газификация загородного дома – дело долгое, сопряженное с бюрократическими проволочками монополиста в лице «нашего национального достояния» Газпрома. Поэтому было принято решения начать эту процедуру еще до начала строительства, глядишь, к концу стройки аккурат подключим газ.

 

Итак. Первое с чего надо начинать, это с получения ТУ на газ (технические условия) . Необходимо предоставить список документов с приложенным заявлением в филиал МОСОБЛГАЗа, в нашем случае филиал «НОГИНСКМЕЖРАЙГАЗ».

Вот это список:

  1. Заявление на выдачу технических условий. Заметим, что в этом заявление уже надо вписать марку отопительного котла, кухонной газовой плиты и прочее газовое оборудование, которое вы хотите использовать. Скачать заявление на получение ТУ на газ.
  2. копия свидетельства о собственности на землю. Если собственников два (к примеру, муж и жена), то соответственно две копии, а еще письменное согласие одного собственника другому на газификацию строящегося дома.
  3. ситуационный план земельного участка в формате А4, т.е. обычный лист бумаги. В нашем случае масштаб был 1:10000. План мы получали в местной коммерческой геодезической компании, обошелся нам в 500 рублей, т.к. карты были в базе данных на компе, распечатали бумажку, поставили печать.  По идеи, такие планы должны бесплатно выдавать в земельном комитете местной администрации, но нам отказали, ссылаясь на то, что нет технической возможности на получение выписки, типа нет ни компов, ни программ, ни людей для таких работ.
  4. копия паспорта.

 ситуационный план

Документы сдали 24 января 2014 года. Получили ТУ 26 февраля 2014 года. Аккурат месяц, хотя на сайте МОСОБЛГАЗа стоит срок 14 дней.

 

Второе. После получение технических условий, необходимо подготовить и сдать документы на разработку проектной документации для подключения. Нам было объявлено:

  1. ТУ на присоединение (шаг 1, уже есть)
  2. копия паспорта
  3. копия тех.паспорта БТИ (или архитектурный план строящегося дома)
  4. топосъемка участка согласованная со смежными сетями (электричество, водопросвод?)

 

Топосъемку необходимо заказывать в коммерческой фирме.

,18 января 2014 16:36

Вопрос. Четыре года назад построили кирпичный хозблок с погребом. Казалось бы, надо радоваться, есть где хранить соленья, варенья, овощи, фрукты. Да вот беда: потолок постоянно мокнет и в погребе всегда сыро. Приточную и вытяжную вентиляцию на зиму отключаю (затыкаю ветошью, а весной снова открываю). Но за лето погреб не просыхает как следует.

 Ответ: Первая причина сырости, конечно в том, что на зиму вы закрываете приточную и вытяжную вентиляцию. Ну, приточную еще куда ни шло, но вытяжную нельзя закрывать ни в коем случае.

 Далее. Подземный погреб "греется" от земли. Поэтому потолок погреба должен быть ниже расчетного уровня промерзания земли на 10-15 см. Об этой расчетной глубине можно справиться у местных строителей. В московской области она, по-видимому, не менее 1,8 метра. Вот тогда будет не страшен даже поток холодного воздуха через приточную вентиляцию, хотя его нужно ограничивать и иметь возможность регулировать. А вот насколько, определите со временем опытным путем.

 Осенью перед закладкой овощей, полезно просушить погреб, для этого нужно просто сжечь 10-12 таблеток сухого спирта. Они и сушат хорошо и убивают гнилостные бактерии. Впрочем, это не исключает побелку стен известью. Причем таблетки палить нужно только после побелки.

 И последнее замечание. Верхний конец приточной трубы должен располагаться вблизи поверхности земли, выходная вытяжка - как можно выше, над крышей хозблока.

сделать погреб

,12 января 2014 15:29

Многие, получив садовый участок, задумываются, как при скромной зарплате своими силами жилье построить.

 Для строительства легких деревянных столбчатых домиков фундамент как-то особенно заглублять нет необходимости. Он только должен выступать на 8-10 см по периметру строения.

 На фундамент укладывают 2-3 слоя рубероида для гидроизоляции, а стены уж потом возводят. Постройка может быть какой угодно: сборной, каркасной, рубленой - в любом случае принцип остается один. Прогалы между фундаментными столбиками, если хотите, можете заделать шифером по деревянному каркасу. Количество столбиков в их сечении определяются весом сооружения, которое на них установят. Расчетные нагрузки на грунт должны быть не более 1 кг/см кв. Как их определить? Плотность примем за 1, кирпич имеет размеры 25*12 см, и столбики из него можно делать 25*25, 38*38, 50*50 см, ну и так далее.строим домик своими руками

 Допустим, наш дом весит 10 тонн. Посчитаем, какого размера и сколько столбиков нам потребуется, для этого воспользуемся формулой:

 вес сооружения делим на общую площадь опоры, получаем нагрузку.

 Стало быть, если мы будем делать столбики 38*38 см (размер "подошвы" составляет 1444 см кв.), то можно обойтись девятью опорами и нагрузка будет в 1,5 раза меньше допустимой.

 Итак, начнем с разбивки фундамента, обозначая колышками прямоугольник будущего строения. Затем выкопаем ямки размером 50*50 см и глубиной 30-40 см, засыплем их песком вровень с поверхностью земли, утрамбуем,  прольем хорошенько водой и потом выложим столбики нужного сечения и нужной высоты. Каждый столбик нужно обязательно смазать цементным растворным слоем 2-3 см и закрыть рубероидом, толем или пленкой на 7-10 дней. А уже после этого приступать к возведению нашего строения. Для кладки наших девяти столбиков высотой 50 см потребуется 450 кирпичей, 150 кг цемента марки 400 и 1,5 м куб. песка. Раствор замешивают в пропорции 1:4 ( 1 часть цемента, 4 части песка, который предварительно просеивают через сетку с ячейкой не крупнее 5*5 см).

 Для фундаментов применяют только красный кирпич мокрого прессования. Вместо кирпичных столбиков можно поставить бетонные сборные блоки или прямо на месте залить в опалубку бетонные столбы.

 После сборки нужно зашить фронтоны и покрыть кровлю. А затем, если ваш домик щитовой и вы хотите его утеплить, самое время приступить к этой операции. Для этой цели подойдут опилки, пенопласт или шлаковата. Правда шлаковата совершенно непригодна, если потолок и стены обшивают вагонкой.

 Итак, начинаем с пола. Уложенные лаги подбиваем снизу 25-мм досками гвоздями длиной 80 мм, настилают крафт-бумагу, пергамин либо какой-нибудь картон, после чего засыпают утеплитель (можно шлаковату или опилки). Если укладывают опилки, то хорошо бы смешать их с известью-пушонкой (от мышей). Сверху застилают пергамином и настилают пол. Практика показывает, что лучшее покрытие, чем линолеум, на дачи вряд ли можно придумать. Проблем с уборкой намного меньше.

 Стены утепляют в том же порядке. Прокладывают бумагу и пергамин (и по наружной  обшивке, и по каркасу изнутри) на высоту 1 м, обшивают досками или вагонкой на эту же высоту, засыпают опилки с известью, трамбуют, и так - до потолка.

 А если засыпать неудобно, то делают пакеты из газеты, засыпают в них утеплитель и вставляют в самый верх. И затем уже подшивают доски.

 Последний штрих - при обивке отдельными материалами шляпка гвоздя должна быть сплющена.

 Теперь, когда дом в общих чертах готов, осталось защитить дерево от гниения. Сразу после того, как вы обшили стены, нужно все дважды проолифить. Дерево должно быть хорошо просушено, а олифу используют только натуральную. Первый раз покрывать лучше горячей олифой ( температура 10-60 градусов). Греть ее можно на костре на водяной бане (в ведре с водой). А на второй слой олифу можно и не греть. И вот, наконец, ваши хоромы можно красить в любой цвет, разведя густотерую краску на той же натуральной олифе.

 Мастерим своими руками