2014 — Юнимодуль, строительная компания

,13 апреля 2014 12:01

Наша компания Юнимодуль получила заказ на строительство загородного жилого дома. В этой статье мы постараемся подробно описать схему, систему и принцип строительства этого дома. Это может пригодиться вам в будущем или же в настоящем времени, если вы решите заказать строительные работы у нас. Дабы не быть голословными – выкладываем все фотографии с места строительства с подробным описанием.

 Выбираем готовый или разрабатываем новый проект дома, в нашем случае нам заказали 3-ех уровневый –  двухэтажный дом, с цокольным этажом (подвалом). Проект разработали сами хозяева, мы строили на заказ.

Подробный обзор проекта приводить не будем, в ходе наших публикаций станет ясно конечный облик дома.

 

Первое, что делаем, размечаем котлован размером 14 на 14 метров. Подошва фундамента 11,6 метра на 12,6. Котлован копаем шире, чтобы осталось пространство для монтажных работ по установке опалубки, гидроизоляции и пр. Гидрогеология грунтов позволяет копать на глубину 2 метра, грунт – практически чистый песок, на такой глубине почти сухой не смотря на весенний паводковый период, зима 2014 года малоснежная и теплая.

как копать котлован

Заметим, участок не новый, с уже сложившейся планировкой, забором, хоз. постройками. Копать придется 392 куба, вывозить 288, оставшуюся разницу желательно оставить на обратную засыпку, т.е. место для работ ограничено.

 как выкопать котлован?

разработка котлована


После того как выкопали котлован, размечаем подошву фундамента, ровняем и уплотняем грунт, в нашем случае это отличный материковый песок, который не требует ничего, кроме виброплиты.

Устанавливаем опалубку, в нашем случае опалубка служит для заливки подбетонки и несущей железобетонной плиты.

как сделать подбетонку

Проходим виброплитой в двух направлениях, застилаем получившуюся подошву обычной полиэтиленовой пленкой, чтобы последующий слой подбетонки не отдавал влагу с цементным молочком нижнему слою песка.

как залить подбетонку

Заливаем подбетонку слоем 8-10 см. Подбетонка – это слой тощего бетона (В5-В7,5), который служит основой для нанесения последуюшей гидроизоляции. Подвал мы полностью будем гидроизолировать, чтобы внутри было сухо. 

как сделать подбетонку под фундамент

,9 марта 2014 21:47

Дано: участок в подмосковной деревне Афанасово.

Необходимо: газифицировать частный дом.

Исходные данные: деревня газифицирована, труба есть, все желающие дома подключены, соседи живут, топят, не жалуются. Газовая магистраль проходит буквально в двух метрах от участка. Отдельно заметим, что дома еще нет, только собираемся строить, однако хорошо информированы по опыту других застройщиков, что газификация загородного дома – дело долгое, сопряженное с бюрократическими проволочками монополиста в лице «нашего национального достояния» Газпрома. Поэтому было принято решения начать эту процедуру еще до начала строительства, глядишь, к концу стройки аккурат подключим газ.

 

Итак. Первое с чего надо начинать, это с получения ТУ на газ (технические условия) . Необходимо предоставить список документов с приложенным заявлением в филиал МОСОБЛГАЗа, в нашем случае филиал «НОГИНСКМЕЖРАЙГАЗ».

Вот это список:

  1. Заявление на выдачу технических условий. Заметим, что в этом заявление уже надо вписать марку отопительного котла, кухонной газовой плиты и прочее газовое оборудование, которое вы хотите использовать. Скачать заявление на получение ТУ на газ.
  2. копия свидетельства о собственности на землю. Если собственников два (к примеру, муж и жена), то соответственно две копии, а еще письменное согласие одного собственника другому на газификацию строящегося дома.
  3. ситуационный план земельного участка в формате А4, т.е. обычный лист бумаги. В нашем случае масштаб был 1:10000. План мы получали в местной коммерческой геодезической компании, обошелся нам в 500 рублей, т.к. карты были в базе данных на компе, распечатали бумажку, поставили печать.  По идеи, такие планы должны бесплатно выдавать в земельном комитете местной администрации, но нам отказали, ссылаясь на то, что нет технической возможности на получение выписки, типа нет ни компов, ни программ, ни людей для таких работ.
  4. копия паспорта.

 ситуационный план

Документы сдали 24 января 2014 года. Получили ТУ 26 февраля 2014 года. Аккурат месяц, хотя на сайте МОСОБЛГАЗа стоит срок 14 дней.

 

Второе. После получение технических условий, необходимо подготовить и сдать документы на разработку проектной документации для подключения. Нам было объявлено:

  1. ТУ на присоединение (шаг 1, уже есть)
  2. копия паспорта
  3. копия тех.паспорта БТИ (или архитектурный план строящегося дома)
  4. топосъемка участка согласованная со смежными сетями (электричество, водопросвод?)

 

Топосъемку необходимо заказывать в коммерческой фирме.

,27 февраля 2014 17:49
Дачный сезон начнется раньше, ведь снега почти нет, а значит не будет обильного половодья, не будет воды и сырости, земля быстро прогреется. Даже если и выпадет снег в марте, он быстро растает. Температура +5, +8 быстро растопит небольшой снег и прогреет замерзшую землю.

,2 февраля 2014 19:29

Представляем вам проект дачного дома, который разработали архитекторы финской фирмы "Контио".

 С двух сторон дом опоясывает открытая терраса, над которой нависает часть мансарды. Это придает дому оригинальный облик.

Картинка загородного домика

 Такой дом можно строить только из дерева. А значит, на перекрытия подходят обычные, не достаточно длинные бревна или выпускаемые нашей промышленностью деревянные щиты и панели. Крыша - стропильная, с кровлей из черепицы, оцинкованных листов железа или асбестоцементных листов. Окна и двери - типовые. Можно сделать и индивидуальную столярку. Если вы тщательно обработаете древесину, дом лучше не красить, а пропитать антисептическим составом или покрыть несколькими слоями олифы.

 В дом ведут два входа, причем оба с террасы. Справа от главного входа (он расположен по центральному фасаду) предусмотрена вешалка для верхней одежды, а слева - санузел.

По его торцевой стене оборудованы стенные шкафы. В центре дома - холл. Слева от него - кухня и столовая. Между ними нет дверей, а лишь небольшой выход прируба стены отделяет одно помещение от другого. Аналогично решено и все центральное пространство дома: между холлом и большой комнатой нет ни стен, ни дверей. В результате образуется большое пространство, полное воздуха и света. Из общей комнаты через второй вход можно попасть на террасу.план домика

 Из холла двухмаршевая лестница ведет на мансарду. Здесь расположены две большие спальни, одна из которых - с выходом на балкон.

 Дом сделан полностью из дерева, поэтому и интерьер лучше выдержать в таком же стиле.

 Так, стены кухни - столовой можно обшить вагонкой, а стол и стулья можно собрать из натурального светлого дерева. Такую мебель можно купить в магазине, а если у вас умелые руки - сделайте сами, это не сложно.

 В углу общей комнаты есть камин. Напротив него так и просится зона отдыха, где кроме угловой стенки можно поставить и мягкую мебель, небольшой журнальный столик, декоративные цветы. Лучше, чтобы мебель была из натурального, желательно светлого дерева, сочетающегося с общим оформлением дома.

 Скорее всего, одну из двух спален на мансарде вы отведете ребенку. Думаем, лучше всего кровать и стол для занятий собрать в едином блоке. Как мы уже договорились - вся мебель из натурального дерева.

 В таком же стиле решена и спальня родителей. Единственное место в доме, где можно использовать другие отделочные материалы - это санузел. Стены советуем выложить кафельной плиткой или оклеить водоотталкивающей пленкой, потолок окрасить водоэмульсионной краской. Все эти материалы лучше выбирать теплых, солнечных, сходных с цветом древесины тонов.

 Безусловно, все наши предложения не претендуют на первое место в выборе. Они, как мы надеемся, будут лишь толчком к творчеству по обустройству вашего дома.

,28 января 2014 12:00

Многие застройщики поступают просто, не обременяя себя поиском архитектурного "лица" будущего домика. Прорубают дверной проем, окна, сверху ставят нахлобучку - мансарду, сбоку - односкатную веранду и живут годами в этаком безликом четырехугольнике. А вот как "заиграет" тот же сруб в руках профессионала.

 Вариант 1а и 1б имеют основные помещения на первом этаже  и мансарды на втором.

  

 Вариант 2 - одноэтажный. Каждый из домов имеет свою организацию входа, конструкцию крыши, окон. И трудно заподозрить, что внутри скрывается обыкновенный невыразительный сруб. А преобразили его детали и своеобразные архитектурные формы. Именно от них зависят индивидуальность строения, его неповторимость.

 Рассмотрим для начла окна. Их расположению и конструкции уделите внимание еще в процессе проектирования. Если оконные рамы выполнены индивидуально, появляется возможность решения оконных проемов и их обрамления в едином стиле для всего дома.

 Очень хорошо смотрится дом, где для композиции переплетов окон берется один модуль, который или существует отдельно, или многократно повторяется в окнах дома и больших верандных окнах. Могут быть самые разные наличники и ставни.

окна, ставни

,28 января 2014 11:57

Рассадник Фролова


 Основой рассадника является короб (размеры на рисунках). Его сколачивают из досок 1 и 2 и в углах укрепляют брусьями 3. Сверху рассадник покрывают пленкой 4, удерживаемой шатром. Каркас шатра (рис.1) составляют деревянные рамки, изготовленные из реек 5 и 7,скрепляют с дисками 8 винтами М5 неподвижно, но можно их скрепить с дисками и шурупами по дереву. Рамка, образованная рейками 6 и 7, крепится к дискам 8 шарнирно при помощи тех же винтов М5. Для прочности рамок рейки 5,6 и 7 вверху скреплены пластинами 9 (рис.1А). Крепление их производится винтами 10 и гайками 11 через сквозные отверстия 6, просверленные в рейках. Собранный каркас шатра соединяется с коробом шарнирно с при помощи осей 12, шайб 13 и гаек 14. Поверху шатер обтянут полиэтиленовой пленкой, которая прибивается к рамкам гвоздями через двойные прокладки, нарезанные из рубероида. Шатер следует обтягивать пленкой в опущенном на короб состоянии. Кусок пленки размером 320*270см набрасывают на шатер, расправляют и закрепляют гвоздями на передней рамке. Далее пленку последовательно прибивают ко второй, третьей, четвертой рамкам, обматывают дважды вокруг рейки 15 и крепят винтами М5 или шурупами к коробу сзади. Боковые части пленки стягивают к центрам дисков 8, закрепляют в нескольких местах к рамкам сбоку гвоздями и оставшиеся концы сбоку прижимают дисками 16, которые крепят к дискам 8 двумя винтами  М5.

 упор 17, удерживающий шатер в приподнятом отрытом стоянии, крепится изнутри к левой стороне короба шурупом  с шайбой (18).

 Шатер открывается на 60 градусов (рис.1В0, что вполне достаточно для работы с растениями в рассаднике. При необходимости проветривания рассадника по углам по переднюю рамку подкладывают чурочки, обеспечивающие зазор необходимого размера.



 Теперь несколько рекомендаций по изготовлению рассадника.

- Доски следует брать сухие. Короб и рамки после сборки надо покрыть разогретым отработанным машинным маслом. Желательно дважды с интервалом в 3-4 дня.

- Пластины 9, диски 8 и 16 изготавливают из дюралюминия любой марки. но можно изготовить из досок или толстой фанеры.

- Пластины 9 при рассверливании собирают в две пачки по 8шт в каждой. На верхней пластине размечают центр отверстий. Пачки стягивают струбцинами и сверлят. В просверленных пластинах одной пачки (любой) высверливают углубления под головки винтов. В оставшихся пластинах, из другой пачки, этого делать не надо. В них после сверления отверстий только удаляют заусеницы.

 - То же так как они надо иметь в виду при изготовлении дисков 8, так как они "зеркальные", т.е. левый и правый. В них высверливают углубления под головки винтов, но с разных сторон.

,25 января 2014 10:29

 У нас шесть соток земли, да немного, но все же свой огород. Рядом стоит наш домик с садовым душем и хозблоком. В общем, в тесноте, да не в обиде.

 Каждую весну домашний парламент заседает: куда что приткнуть, все места заняты. Редко какая вакансия появится: тут клещ превратил смородину в бесплодную, там малина из земли метлою торчит. Приходится спешно корчевать, выкраивать место новым посадкам.

 Вместо строгих севооборотов стали поговаривать о смешанных посевах. Не новый  способ, но хорошо забытый. Теперь снова к нему возвращаемся, подвели теоретическую основу, опыты закладываем. Интересный порой натюрморт получается. Например, случай был. Все посажено по правилам, с учетом оптимальных площадей питания. Но оставался еще картофель. Присмотрелся: от малины до земляники почти метр свободный. Целый ряд картофеля можно разместить. Чтобы ботва на землянику не набегала, посадил ближе к малине.

            Летом казалось, что получилось, картофель рос и цвел как положено. Более того, соседняя с ним земляника была первого года плодоношения, поэтому между ее рядами высадил рассаду цветной капусты. Посчитал, что так экономнее будет расходоваться поливная вода, к тому же земляника притенит рассаду в первые дни после посадки.

Урожай малины и земляники был отменным, а вот картофель запутался в корнях малины так, что подобраться к нему не было никакой возможности. Пробовал еще несколько экспериментов с картофелем, но все без толку.

 А вот кукуруза, когда посадил ее рядом с огурцами удалась. С тех пор сажаю ее рядом с любыми овощами. Укроп подсеваю ко всем овощам: где успевает обогнать основную культуру (кабачки, огурцы - высаживаются, когда укроп уже большой), использую как зелень, припозднится (на грядках гороха, штамбового томата, цветной капусты) - идет на засолку.

            Самостоятельно растут где и с кем захотят огуречная трава и чистотел, хрен и мята, но их надо держать "в узде", иначе подавят основную культуру.

            Все, о чем рассказал - плод личных наблюдений. Существует довольно обширная литература, где совместным посевам уделено большое внимание. Высказывается, например, точка зрения, что многие зеленые культуры весьма благотворно влияют на овощные растения: мята на капусту и томаты, фасоль кустовую; чеснок - на томаты, огурцы, свеклу, морковь... Влияние это распространяется не только на урожай,  но и его качество. А еще есть растения защитники, которые так или иначе препятствуют распространению вредителей, и наоборот способствуют жизнеутверждению полезных насекомых (чеснок, мята, пижма, фенхель, петрушка и т.д.).


Иван Заболотный


,18 января 2014 16:36

Вопрос. Четыре года назад построили кирпичный хозблок с погребом. Казалось бы, надо радоваться, есть где хранить соленья, варенья, овощи, фрукты. Да вот беда: потолок постоянно мокнет и в погребе всегда сыро. Приточную и вытяжную вентиляцию на зиму отключаю (затыкаю ветошью, а весной снова открываю). Но за лето погреб не просыхает как следует.

 Ответ: Первая причина сырости, конечно в том, что на зиму вы закрываете приточную и вытяжную вентиляцию. Ну, приточную еще куда ни шло, но вытяжную нельзя закрывать ни в коем случае.

 Далее. Подземный погреб "греется" от земли. Поэтому потолок погреба должен быть ниже расчетного уровня промерзания земли на 10-15 см. Об этой расчетной глубине можно справиться у местных строителей. В московской области она, по-видимому, не менее 1,8 метра. Вот тогда будет не страшен даже поток холодного воздуха через приточную вентиляцию, хотя его нужно ограничивать и иметь возможность регулировать. А вот насколько, определите со временем опытным путем.

 Осенью перед закладкой овощей, полезно просушить погреб, для этого нужно просто сжечь 10-12 таблеток сухого спирта. Они и сушат хорошо и убивают гнилостные бактерии. Впрочем, это не исключает побелку стен известью. Причем таблетки палить нужно только после побелки.

 И последнее замечание. Верхний конец приточной трубы должен располагаться вблизи поверхности земли, выходная вытяжка - как можно выше, над крышей хозблока.

сделать погреб

,12 января 2014 15:29

Многие, получив садовый участок, задумываются, как при скромной зарплате своими силами жилье построить.

 Для строительства легких деревянных столбчатых домиков фундамент как-то особенно заглублять нет необходимости. Он только должен выступать на 8-10 см по периметру строения.

 На фундамент укладывают 2-3 слоя рубероида для гидроизоляции, а стены уж потом возводят. Постройка может быть какой угодно: сборной, каркасной, рубленой - в любом случае принцип остается один. Прогалы между фундаментными столбиками, если хотите, можете заделать шифером по деревянному каркасу. Количество столбиков в их сечении определяются весом сооружения, которое на них установят. Расчетные нагрузки на грунт должны быть не более 1 кг/см кв. Как их определить? Плотность примем за 1, кирпич имеет размеры 25*12 см, и столбики из него можно делать 25*25, 38*38, 50*50 см, ну и так далее.строим домик своими руками

 Допустим, наш дом весит 10 тонн. Посчитаем, какого размера и сколько столбиков нам потребуется, для этого воспользуемся формулой:

 вес сооружения делим на общую площадь опоры, получаем нагрузку.

 Стало быть, если мы будем делать столбики 38*38 см (размер "подошвы" составляет 1444 см кв.), то можно обойтись девятью опорами и нагрузка будет в 1,5 раза меньше допустимой.

 Итак, начнем с разбивки фундамента, обозначая колышками прямоугольник будущего строения. Затем выкопаем ямки размером 50*50 см и глубиной 30-40 см, засыплем их песком вровень с поверхностью земли, утрамбуем,  прольем хорошенько водой и потом выложим столбики нужного сечения и нужной высоты. Каждый столбик нужно обязательно смазать цементным растворным слоем 2-3 см и закрыть рубероидом, толем или пленкой на 7-10 дней. А уже после этого приступать к возведению нашего строения. Для кладки наших девяти столбиков высотой 50 см потребуется 450 кирпичей, 150 кг цемента марки 400 и 1,5 м куб. песка. Раствор замешивают в пропорции 1:4 ( 1 часть цемента, 4 части песка, который предварительно просеивают через сетку с ячейкой не крупнее 5*5 см).

 Для фундаментов применяют только красный кирпич мокрого прессования. Вместо кирпичных столбиков можно поставить бетонные сборные блоки или прямо на месте залить в опалубку бетонные столбы.

 После сборки нужно зашить фронтоны и покрыть кровлю. А затем, если ваш домик щитовой и вы хотите его утеплить, самое время приступить к этой операции. Для этой цели подойдут опилки, пенопласт или шлаковата. Правда шлаковата совершенно непригодна, если потолок и стены обшивают вагонкой.

 Итак, начинаем с пола. Уложенные лаги подбиваем снизу 25-мм досками гвоздями длиной 80 мм, настилают крафт-бумагу, пергамин либо какой-нибудь картон, после чего засыпают утеплитель (можно шлаковату или опилки). Если укладывают опилки, то хорошо бы смешать их с известью-пушонкой (от мышей). Сверху застилают пергамином и настилают пол. Практика показывает, что лучшее покрытие, чем линолеум, на дачи вряд ли можно придумать. Проблем с уборкой намного меньше.

 Стены утепляют в том же порядке. Прокладывают бумагу и пергамин (и по наружной  обшивке, и по каркасу изнутри) на высоту 1 м, обшивают досками или вагонкой на эту же высоту, засыпают опилки с известью, трамбуют, и так - до потолка.

 А если засыпать неудобно, то делают пакеты из газеты, засыпают в них утеплитель и вставляют в самый верх. И затем уже подшивают доски.

 Последний штрих - при обивке отдельными материалами шляпка гвоздя должна быть сплющена.

 Теперь, когда дом в общих чертах готов, осталось защитить дерево от гниения. Сразу после того, как вы обшили стены, нужно все дважды проолифить. Дерево должно быть хорошо просушено, а олифу используют только натуральную. Первый раз покрывать лучше горячей олифой ( температура 10-60 градусов). Греть ее можно на костре на водяной бане (в ведре с водой). А на второй слой олифу можно и не греть. И вот, наконец, ваши хоромы можно красить в любой цвет, разведя густотерую краску на той же натуральной олифе.

 Мастерим своими руками


,10 января 2014 20:08

газон на даче

Все мы знаем, как важно видеть на своей даче или своем участке красивую картину.  У  вас наверняка есть дом, хозблок, летняя беседка, бытовка, туалетный домик, садовый душ, сад и огород. Вы спросите - чего же не хватает? Ответ прост - для полной красоты на вашем участке не хватает зеленого газона. Мы поможем вам правильно подойти к этому вопросу, и вырастить на своем участке настоящий газон.

 Разбивка газона и уход за ним - совсем не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд, а поскольку мы обычно рассчитываем, что он будет служить нам долгие годы, надо все устроить весьма и весьма основательно.

 Прежде всего, необходимо правильно выбрать место. Лучше всего, подходят хорошо освященные площадки, хотя можно разбить газон и в полутени. Продуваемые участки не годятся.

 Существует ошибочное мнение, что газону подходит только идеально ровная горизонтальная поверхность. Но мы разбивали газоны на склонах, и получалось очень неплохо. А вот слишком влажная часть участка, где весной долго держится снег, не подходит, сырую почву нужно осушить, тяжелый грунт необходимо облегчить, внося торф и песок. Причем песок годится не любой, а только крупный. И его должно быть не менее 40 процентов от общего объема почвы. Не следует постилать под газон "матрац" из чистого торфа, травка вырастет жиденькой, да и та будет иметь склонность к выпреванию и массовому отпаду.

 Итак, место для будущей лужайки выбрано. Что будем сеять? Казалось бы, странный вопрос. Конечно, газонную траву. Но под этим названием продается множество луговых трав. Можно приобрести какую-нибудь одну или смесь. Приобретая семена, поинтересуйтесь, что именно вам предлагают, каков процент всхожести и какого года урожай. Не мешало бы для надежности перед посевом взять 100 семян и прорастить их на мокрой тряпочке.

 Некоторые предпочитают импортные семена. Хотелось бы предостеречь от этого шага: несмотря на их высокое качество, могут возникнуть проблемы с зимовкой трав. Поэтому лучше использовать местные виды и разновидности.

 Теперь о норме высева. Скупость здесь неоправданна. Мы разбрасываем 20-40 гр. на 1  м.кв., т.е. 2-4 кг (приблизительно одно ведро) на сотку. Настоятельно советуем не экономит на этом.

 Сеять газон можно с мая до начала сентября. Позже - нельзя, так как трава не успеет вызреть и неизвестно как перезимует.

 Площадку под газон лучше готовить с осени, перекопав и оставив ее в таком виде на зиму. Можно сделать это и ранней весной, пока еще есть время для того, чтобы комья под воздействием мороза и дождей постепенно крошились. Если все же готовить почву непосредственно перед посевом, надо после перекопки дать земле несколько дней, чтобы она отдохнула и осела.

 После этого приступают к рыхлению почвы. Ее необходимо обработать на глубину 25-40 см, удалить камни, мусор и особенно тщательно многолетние сорняки. Бывают такие случаи, когда при большой засоренности и бедности почвы приходится полностью заменять верхний слой.

 Потом почву выравнивают. Для этого пользуются металлическими широкими граблями

с частыми зубьями. Одновременно убирают забытые мелкие камни и сорняки. В результате должна получиться ровная однородная поверхность с мелкокомковатой структурой.

 Теперь мы подошли к очень важному этапу - уплотнению почвы. В представлении большинства садоводов почва должна быть  легкой и пушистой. Вообще - это правда, но только не  в нашем случае. Если на подготовленной площадке  при ходьбе остаются заметные следы, значит, что почва недостаточно уплотнена. Нужной кондиции можно добиться несколькими способами, но наиболее эффективно с помощью катка (кг на 80). Сделать его можно из трубы большого диаметра (до 50 см) , шириной от 50 см до 1 м. На крайний случай можно воспользоваться доской, перекладывая ее  с места на место.

 Сырую почву укатывать нельзя, так как это приведет ее к чрезмерному уплотнению.

Напоследок почву еще раз рыхлят граблями на глубину 2 см.

 Перед посевом семена смешивают с балластом, например песком, в соотношении 1:1 или 1:2. Сеют в безветренную погоду сначала вдоль, а потом поперек участка. Особенно внимательно засевают границы. Затем семена граблями заделывают в землю, стараясь не сдвигать. И снова почву укатывают.

 Следующий этап желателен, но необязателен: мульчирование. В качестве мульчи можно использовать торф, мелкие опилки, крошку древесной коры, соломенную сечку, перлит. После чего почву еще раз укатывают.

 Поливают регулярно. Важно, чтобы при поливе почва не размывалась, и семена не "утекали" с водой, потому используют форсунки с мелким разбрызгиванием.

 И вот через 8-14 дней после посева (срок зависит от вида трав и температуры почвы) появляется яркая зелень всходов. Что ж, садовод, наконец, у тебя есть свой газон.

Примеры травосмесей для засева лужаек.

 Для легких почв:                                           

  •  Овсяница красная -      40%                          
  •  Мятлик луговой -         15%                        
  • Овсяница луговая -      25%                         
  •  Полевица  белая -         10%                        
  •  Райграс пастбищный - 10%                         

Для суглинков:                                               

  •  Овсяница красная -       30%                       
  •  Мятлик луговой -          10%                          
  •  Овсяница луговая -       20%                        
  •  Полевица белая -           25%                         
  •  Райграс пастбищный -  15%                         

Мавританский газон:                                     

  •  Полевица обыкновенная -  25%                     
  •  Полевица белая -                 10%                   
  •  Незабудка лесная -              15%                     
  •  Колокольчик карпатский - 15%                     
  •  Алиссум морской -              10%
  •  Мак самосейка -                   10%
  •  Пиретрум розовый -            10%
  •  Клевер красный -                 10%

Для затененных лужаек:

  • Мятлик лесной -      40%
  • Мятлик луговой -    20%
  • Овсяница красная -  25%
  • Овсяница овечья -   15%

 На заболоченных почвах:

  • Мятлик болотный -  50%
  • Мятлик лесной -       30%
  • Овсяница луговая -  20%

 Для сильновытыптываемых площадок

  •   Мятлик луговой -    30%
  • Овсяница красная -  20%
  • Полевица обыкновенная (или побегоносная ) -        15%  
  • Овсяница луговая -  15%
  • Клевер белый -          5%
  • Лисохвост луговой - 15%


Война кочкам!

На месте кочек косилка регулярно оставляет плешины - зрелище, конечно печальное, но не повод опускать руки. Этот огрех довольно легко исправить. Надоевшую выпуклость подрезают с одной стороны острым ножом или лопатой. Закатав дернину, снимают лишнюю землю и укладывают пласт дерна на прежнее место, утаптывают и поливают. Если образовались небольшие щели и прорехи, их засыпают свежей почвой. Пройдет совсем немного времени, и газон станет - просто загляденье!